Paso a paso: Calcetines

No me pude resistir, le quedaban tan bien los corazones... XD Le hacen juego con el subfusil...




Base: Azul celeste + Amarillo hielo al 50%
Luces: Añadir marrón cubierta poco a poco a la base, marrón cubierta puro, añadir blanco y blanco puro.
Sombras: Veladuras de Azul Oxford (estoy en ello, no están acabadas) Si me podeis dar alguna idea mejor para las sombras se agradece, estoy un poco bloqueado.

Al pintar blanco hay que tener en cuenta varias cosas, entre ellas que es muy difícil que algo dé la sensación de ser blanco si no lo es. Yo antes empezaba con un azul encantado y subía luces hasta blanco, pero:
a)no da sensación de blanco, parece azul
b) Te puedes morir de asco antes de aclarar lo suficiente el azul.

Así que, y tras muchos tutos online y la inestimable sabiduría de Ángel (Giráldez) os puedo decir que considero mejor técnica empezar con un tono ya de por sí claro y bastante neutro, subir las luces hasta blanco y sombrear con veladuras.
En el caso del blanco es especialmente importante tener paciencia y subir luces muy despacio, con pintura muy diluida y difuminando bien las transiciones, porque aunque parezca quue no, las zonas de contacto entre una capa y otra cantan aún más que en otros colores.

Los corazones: Bueno, pues como todos los freehands: paciencia, buen pulso, un pincel pequeño, trazos seguros y pintura con la dilución justa, que fluya pero no se escurra por toda la zona.
No os agobieis si la forma que quereis hacer no os sale, de hecho muchas veces es mejor hacer una forma básica y luego retocar con el color de alrededor. Yo hice un triángulo, luego un semicírculo encima y cubrí el centro del círculo otra vez con blanco.

Base: Rojo vísceral VGC, luces Rosa antiguo VMC y punto de luz blanco.

Paso a paso: Pelo

El pelo: Siendo una colegiala manga macarruza, me apetecía pintarlo de colores extraños, así que lo hice XD.

Base: Púrpura real VGC (3/4) Azul Oxford (1/4) como siempre, tres capas finas diluidas para que no empaste, si quereis trabajar con muchas capas esto es vital, y trabajar con muchas capas es la mejor forma de conseguir buenos resultados, así que ya sabeis, mucha agua!
Luces: Añadiendo Azul Arcano de P3, luego Azul Celeste VMC y Amarillo Hielo VMC, puntos de luz en blanco.
La forma de pintar el pelo es sencilla, la propia escultura te marca la posición de las luces.
La primera luz la doy desde la mitad del pelo hasta la raya al medio, la segunda desde el tercio superior hasta la raya al medio y la última solo en la parte superior de la cabeza y en la delantera del flequillo (esto es un truco sucio y el flequillo no debería tener la misma luz que la parte de arriba, pero enmarca la cara y queda bien, así que que le den al realismo en este caso).
Los puntos de luz en este caso los hice como un brillo exagerado de estos que les ponen en los mangas a los personajes en el pelo, como una especie de aureola alrededor.
Una vez hechas las luces, fundo las transiciones con tonos intermedios cuando han quedado muy bruscas, y le devuelvo la sensación de “Azul” al pelo con una tinta azul de Workshop MUY diluida (esto también le da brillo)
En el tercio inferior del pelo marcamos las sombras con un lavado de Púrpura real VGC y de Negro puro en las sombras más profundas.

El rojo de las puntas del flequillo se hizo igual que el azul, con base de Rojo Visceral VGC y Púrpura Real VGC, luces añadiendo Rojo Bermellón VMC, Carne dorada VMC y por último amarillo hielo para los puntos de luz (en este caso no usé blanco puro, porque está más lejos de la luz y porque no me gusta usarlo con el rojo.

Paso a paso: Piel

Buino, pos como está de moda ultimamente y lo había prometido a alguna gente, subo un PaP, en este caso de una figura preciosa y muy graciosa de Hasslefree (esta casa me encanta).

Empezamos con la piel:

Capa base de Piel de enano VGC(3/6), Uniforme Inglés VMC (1/6), Azul Oxford VMC (1/6) y Carne Medio VMC (1/6)

Motivos de esta mezcla: normalmente no uso el piel de enano, es demasiado salmón y me parece irreal para tonos de piel, pero esta mini tiene un toque de dibujo animado y quería un tono cálido al ser una chica.
El uniforme inglés es un color genial para hacer pieles, mata el rojo del piel de enano al ser un verde pero no apaga al llevar amarillo.
Azul Oxford para agrisar un poco y dar realismo (dibujo animado sí pero no tanto) y Carne medio... Pues no sé por qué, me pareció adecuado, creo que ayuda a devolver un poco el color "piel".
Mezclad siempre con el color principal (en este caso carne enana) del color más oscuro al más claro. Por qué? Porque es más fácil aclarar una mezcla demasiado oscura que controlar cuánto oscureces al final.

Damos la capa base en varias capas finas, muy diluidas, es mejor que no cubra la primera vez que no que empaste. La cantidad de agua necesaria es algo que tendréis que descubrir vosotros mismos, no hay fórmula matemática y además varía en función de marcas de pintura y colores.


Luces: Añadimos cada vez más carne medio al color base, luego Carne Dorada VMC y por último amarillo Hielo VMC. Damos puntos de luz en blanco.

Las luces se aplican con la pintura un poco más diluida aún que con la base, con muy poca pintura en el pincel cada vez y dando las pinceladas desde donde queramos que haya menos luz hacia donde más. Me explico: El pincel deposita más pigmento hacia donde lo arrastras, por eso damos la pincelada para terminarla donde queramos más luz.
Si al dar las pinceladas os queda una línea muy marcada donde se unen las dos capas de pintura, coged el pincel húmedo sin pintura y difuminad la transición.
Dad siempre dos o tres capas de luz con el mismo color antes de aclararlo para que cubra bien y quede uniforme.
Las luces se aplican siguiendo una colocación muy sencilla, a no ser que queráis mataros asumid que la luz viene de arriba e iluminad las zonas superiores de la figura, cuanto más arriba, más luz, iluminando cada vez zonas más pequeñas.
Qué son los puntos de luz? En las zonas en las que la luz incide con más intensidad: Arco supracilial, punta de la nariz, barbilla... Damos un toque muy ligero de blanco puro.

Luces listas. Sombras: Damos veladuras (capas de pintura muy diluidas, pero mucho, más que una tinta, y con el pincel casi completamente descargado) de colores oscuros en las zonas donde da menos la luz (siguiendo nuestro foco superior de antes serían las zonas más bajas de la mini o las cubiertas por ropa etc.)
En este caso, veladuras de Rojo visceral VGC, de una mezcla d púrpura y Azul Oxford y azul Oxford puro en las zonas más oscuras.
El rojo lo uso en las zonas de sombra media, aletas de la nariz, bajo los pómulos... Esto no solo sombrea sino que da tono de piel real.


Y listo, en total unas tres horas, pero el resultado creo que merece la pena. Las fotos, como siempre, choscas y además esta mini es muy pequeñita, unos 22 mm.
Gracias si os habeis leído todo el tostonazo (sois unos héroes) y espero que os sea útil.

Chorradilla

Para probar la nueva cámara de vídeo, si gusta haré más.

Carta a los Reyes

Queridos Reyes Magos:

Este año he sido un niño muy bueno, me he lavado los dientes, me he comido todas las verduritas y no me he peleado con mis amigos.

Por eso creo que me merezco unos regalos guays. Paso a haceros la lista (no soy avaricioso, me conformo con alguna de estas cosas)

Smackdown vs RAW 2008 (videojuego de PS2)

Una camiseta oficial del Rey Mysterio (de Triple H también vale)

La figura de Conan de 54 mm de Andrea (Serie General)

El set de colores piel de Andrea.

Pinceles Winsor and Newton Serie 7 de los nºs 1 y 0

Un taladro eléctrico para figuritas.

Una sierra de joyero.

Cualquier figura de los troloides de Hordas salvo la caja básica y el berraco Extreme

Cualquier figura de los piratas de Warmachine salvo el Capitán Shae.

Libro: Piratas de la Costa Quebrada de Warmachine

Eso es todo, no espero que me lo traigáis todo porque eso sería de niños malos, pero algo sí me merezco por bueno.

Un abrazo, Adri.

Beelphegor 54 mm

Ayer conseguí sacarle unas fotos algo mejores a lo habitual, le debo estar cogiendo el truco a esto... Es increible lo que cambian tus ideas en unos meses, cuando la acabé me parecía la mejor mini que había pintado nunca, ahora le cambiaría muchas cosas...

Gatita

Una actualización rápida para que veais los resultados del curso de pintura con Giráldez. Por cierto, buen profesor y mejor persona, recomiendo asistir a sus cursos si os cae uno cerca. Se pueden aprovechar a cualquier nivel, a mi me sirvió sobre todo para ver la aplicación en la práctica d cosas que sabía en teoría (aunque aprendí cosas nuevas, también). Pero a muchos otros menos experimentados que asistieron les abrió los ojos.
Temas tratados en el curso: Mezclas, ambientación, teoría del color, veladuras, tonos, técnicas para pintar: ojos, piel, pelo, cuero marrón y negro y NMM (metal no metálico)

ROJO!

No, no me ha dado un arrebato comunista, os voy a poner los pasos para conseguir un rojo intenso y molón en vuestras figuras.
Muchas veces al pintar rojo nos planteamos empezar con un rojo oscuro y subir luces hasta el amarillo, pues bien, para conseguir un color rojo intenso, eso me parece un error. Haciendo esto puede quedarnos un color cálido, muy bonito, pero que va a dar la impresión de ser naranja, no rojo.
Cómo evitar esto? Sencillo, la máxima luz ha de ser roja.

Un ejemplo, la tunica de este misionero imperial de WH 40k



Empezamos con una base de Azul de Prusia y marrón rojizo al 50%
Subidas de luces con capas muy diluidas de rojo carmín primero y rojo bermellón después siguiendo siempre las zonas elevadas de los pliegues de la túnica y dando más capas (y por ende más luz) en las zonas más expuestas al foco de luz que queramos simular en la mini (en este caso luz cenital, o sea desde arriba)
Damos veladuras de rojo carmín en las zonas de sombra intermedias para aclararlas un poco que quedaban muy oscuras y veladuras de azul de prusia en las zonas más profundas para oscurecer.
Y listo. Esta túnica me llevó en total una hora larga, o sea que no es para tanto y queda bien (espero)

Afilad vuestros pinceles y hasta la próxima.

Zapador de Imperial de Warzone

Os iba a poner un tutorial de como pintar vetas en la madera, pero el %&$! Blogger decidió cuando llevaba media hora colocando imágenes que no le daba la gana, así que cuando tenga moral para ello lo subo otra vez.

De momento ahí os queda lo último que he pintado:

Otro articulillo de Dead Dogg:

Conceptos Básicos sobre peanas: Todd "Dead Dogg" Arrington Traducción de Killian Doyle

Cada miniatura acaba encontrando un hogar feliz encima de una de estas. Hacer peanas es ese pequeño paso extra que hay que dar para afianzar tu trabajo y es un paso que muchos tratan de minimizar para acabar antes.

Aunque hay muchas formas de acabar y pintar vuestras peanas personalizadas, voy a daros una visión de algunos de mis trucos personales sobre trabajo de peanas para ampliar (espero) vuestra propia reserva de trucos. Una cosa que debéis tener presente mientras leáis este artículo: habitualmente (no siempre) hago mis peanas separadas de la miniatura y después anclo la figura a la base cuando las dos están acabadas. En piezas grandes, como un jack pesado, suelo unir la figura a la base antes de hacer la peana. Todos estos materiales y técnicas sirven en cualquiera de los dos casos.

Principios básicos

El elemento más común entre los materiales para hacer peanas es la arena. Normalmente os daréis cuenta de que la grava comprada en tiendas y pegada con cola blanca a las peanas es el método más fácil. Yo intento evitar usar grava o arena comprada por un motivo muy sencillo: es demasiado uniforme y perfecta. Daos una vuelta por un bosque u otro paraje natural y no os encontrareis a la Madre Naturaleza creando terreno perfecto. Yo uso arena de la que se usa para mezclar cemento. Tiene una textura aleatoria y parece mucho más natural. Seguro que encontráis algún vecino haciendo cemento que os da una taza de arena, más que suficiente para las peanas de toda la facción.

Para pegar esta arena a vuestra peana sólo necesitáis cola blanca. Coged uno de vuestros pinceles viejos y aplicad el pegamento directamente sobre la base donde queráis que haya arena. Normalmente diluyo un poco la cola con agua, pero no demasiada. Más o menos 2 partes de cola por una de agua. Luego colocad la pieza sobre un recipiente lleno de arena y esparcid el material con una cuchara sobre las zonas cubiertas de cola. Después dadle la vuelta a la peana y dadle unos golpecitos con la cuchara al fondo de la base para eliminar cualquier exceso de arena que no se haya pegado a la peana. Ahora mirad la peana y fijaos si la arena se ha pegado en algún sitio que no queráis (por ejemplo fuera del anillo interior de la peana). Podéis quitarla con el dedo o devolverla a donde queráis. Si estáis pegando arena a una peana con una miniatura encima, es muy probable que se os pequen unos cuantos granos a los pies o botas. Coged una cuchilla y quitádselos o empujadlos hacia abajo para conseguir un aspecto más limpio y realista.

Superficies alternativas

La arena no es la única forma de crear texturas en vuestras peanas. Otro material que podéis usar y es fácil de encontrar es la harina de maíz, que funciona muy bien mezclada con la cola (el pegamento la absorbe cuando la aplicas).Otro buen material es la levadura, que puede crear una superficie de arena fina o una peana cubierta de nieve, según como la pintéis. Las peanas grandes tienen un problema, que la gente suele ignorar: una superficie perfectamente plana. Eso no es malo si se pretende un aspecto de “hecho por el hombre”, pero no reproduce bien una superficie natural. En las peanas más grandes me gusta usar masilla verde para añadir unos cuantos relieves suaves y graduales para mejorar el aspecto de algo natural.

Añadiendo textura

Una vez que hayáis hecho unas cuantas peanas sólo con arena os picará el gusanillo de intentar añadir algo más. La arena de cemento tiene algunos granos algo más grandes y que dan el aspecto de de piedras más grandes en vuestras peanas, pero si queréis algo en diferentes formas y tamaños probad arena de gato. La arena de gato tiene más aristas y es más rugosa que los granos redondeados de la arena para cemento. Simplemente escoged algunos trozos y pegadlos a la base inmediatamente después de aplicar el pegamento, luego esparcid la arena para cemento por encima de la peana como antes. Así tendréis una peana con más textura sólo con un simple paso más. Podéis pintar estas “rocas” del mismo color que el resto de la arena de vuestras peanas o cambiarlo un poco para conseguir un poco de contraste y darle vida a las bases.

Otro modo de añadir más textura que lleva algo más de tiempo al principio es hacer piedra estratificada. Yo cojo masilla verde y hago una lámina plana de 1’5 mm. De ancho, con un cilindro de metal y un poco de aceite para evitar que se pegue. Después de dejar que se cure durante 24h, la lavo con lavavajillas para quitarle todo el aceite. Con esto tendréis una lámina grande de la que podéis romper pequeños trozos y usarlos en vuestras peanas en cualquier momento. Casi siempre monto trozos unos encima de otros para un aspecto por capas o pongo un solo trozo en una textura de arena para conseguir un aspecto más natural. En ese caso siempre pego la “losa” a la peana antes de hacer nada más. Se pueden pintar con cualquier color con aspecto de roca y casan bien con cualquier tipo de peana. Algunos ejemplos de color son un gris neutral intenso o un esquema beige claro y marrón rojizo para imitar arenisca.

Vegetación

Los toques finales de una peana pueden incluir algo de vegetación. Una versión común es el césped electrostático, un producto que podéis encontrar en tiendas y se pega con cola blanca. Me gusta combinar varios colores para un aspecto más natural. A menudo escojo un color principal, uno más claro y otro más oscuro y los combino de la siguiente forma: dos partes del color principal, una del oscuro y otra del claro. Usar césped electrostático es tan simple como echar cola blanca con un pincel viejo y esparcir el césped sobre el pegamento recién aplicado. Yo uso un recipiente pequeño lleno de mi mezcla y pongo la miniatura encima, luego uso unas pinzas para esparcirla. Una vez aplicado saco la miniatura, le doy la vuelta y le doy unos toques en la peana para quitar el exceso de césped. Después sólo tenéis que soplar suavemente desde abajo para poner el césped de pie, dejadlo secar varias horas para que el pegamento se seque del todo y listo. Probad a ver cuánta superficie de la peana os gusta cubierta de césped, desde un parche o dos a una pradera cubierta de él. Sin embargo recordad: Usadlo para darle vida a vuestra miniatura, no para taparla..

Otras alternativas que pueden dar aspecto de hojas muertas y humus pueden ser hojas de té, orégano y/o una mezcla de ambos. Aplicadlos como el césped para un efecto interesante.

Colores

Pintar bases es tan simple que sólo requiere tres pasos, pero tendréis que decidir los colores para esos tres pasos, porque sólo vosotros sabéis lo que quedará mejor con el esquema de vuestro ejército. Casi siempre uso un marrón claro cálido, después un lavado intenso de un marrón muy oscuro cálido y finalmente, después de que el lavado se seque bien, un pincel seco ligero de un marrón algo más claro que la capa base. A menudo tiendo a usar un color que tire más al amarillo en este último paso para enriquecer el efecto general. Los colores que escojáis dependerán del esquema de vuestro ejército. Escoged algo que haga resaltar vuestro trabajo, no que lo esconda. A menudo un color que contraste servirá; incluso algo tan simple como claro vs. oscuro funcionará. Tratad de experimentar para encontrar los colores que os gusten.

Otra de mis costumbres personales es elegir algunos granos que parezcan piedras pequeñas en la peana y darles un toque de color para romper el esquema general de la base. Esto puede ser tan simple como una pincelada de rojo oscuro o azul marino en algunos puntos para darle riqueza.

En general, las peanas son un modo muy fácil de personalizar vuestras figuras. Tomaos vuestro tiempo para intentar cosas diferentes y añadirle ese toque. Redondeará vuestro ejército y lo convertirá en algo realmente vuestro.

--Dead Dogg--

Vuelvo a la carga

Y casi seis meses después (está visto que esto no es lo mío)vuelvo a colgar una entrada con la traducción de un artículo de Dead Dogg Todd Arrington al respecto de la imprimación. No es ninguna maravilla para los que ya lleveis un tiempo en esto, pero útil para los novatos.


Fundamentos de la imprimación blanca por "Dead Dogg" Todd Arrington.

La imprimación es un paso básico y esencial para la pintura de miniaturas. Es literalmente la base de todo el trabajo.

Marcas

Lo primero que se debe tener en cuenta en relación con la imprimación blanca es la marca del aerosol de imprimación.
Dos marcas son especialmente recomendables debido a su grado de cobertura y suavidad.
La imprimación blanca de Krylon, una marca que se puede encontrar en muchos grandes almacenes y tiendas, es muy popular.
Otra marca no tan común, es Dupli-Color, una imprimación para automóviles.
Cualquiera de los dos crea una imprimación excelente para la pintura de miniaturas. Al usar la imprimación, tened en cuenta siempre el entorno. Imprimad siempre en un área bien ventilada por vuestra propia seguridad, ya que respirar spray de imprimación tiende a ser un poco repugnante.

Preparación

Después de lijar, pegar, convertir, etc. lavad siempre la miniatura antes de imprimar.
Incluso las miniaturas más perfectas tendrán un pequeño residuo de grasa del molde y mientras hacéis todo el trabajo de preparación, la manipulación de la miniatura depositará los aceites naturales de vuestro cuerpo sobre la superficie. Ambas cosas dificultan que la imprimación se adhiera a la superficie del metal. Para resolver esto, una simple limpieza con agua caliente, lavavajillas y un viejo cepillo de dientes será suficiente. El agua debe estar caliente porque disuelve la grasa más fácilmente. Es esencial dejar secar a fondo la miniatura antes de la imprimación, pues cualquier gota de agua oculta en algún hueco evitará que la imprimación se adhiera a la superficie del metal. Personalmente, permito que la miniatura se seque durante una o dos horas para asegurarme de que todas esas gotas ocultas desaparezcan. No es aconsejable utilizar un paño para secarlas porque se puede colar pelusa del paño bajo la imprimación. Si queréis usar un trapo para secarlas, podéis intentarlo con un trapo sin pelusa que podéis encontrar en las ferreterías cerca de la sección de pinturas.

Clima

Lo siguiente a considerar en cuanto a la imprimación es el clima. Os encontrareis que casi todos los botes de imprimación sugieren unos parámetros de humedad y temperatura para ser utilizados. Siendo entre 13Cº y 32Cº y con baja humedad uno de los más comunes. Esto varía en función de la marca, así que leed cuidadosamente. Se puede imprimar fuera de los parámetros aconsejados pero no es recomendable si buscáis el mejor resultado posible. La humedad por otra parte es más complicada de medir. Una regla básica a seguir para conseguir una buena imprimación es ésta: mirad cualquier pavimento exterior. ¿Está mojado? Si lo está, entonces no impriméis. La humedad es demasiado alta. ¿Está seco? Podéis imprimar sin miedo.

Equipo adicional

Uso varios artículos para ayudar a la imprimación. Uno es un accesorio para aerosoles. Este artículo permite usar el movimiento completo de la mano y la muñeca al rociar. Por comparación, sin este accesorio la muñeca está bloqueada en una posición más restrictiva y no permitirá que trabajéis fácilmente. Estos accesorios del disparador se pueden encontrar en casi cualquier lugar que venda una selección grande de las imprimaciones y pinturas en aerosol. Otro artículo que utilizo siempre porque sostengo las miniaturas individuales mientras las rocío es un simple guante de látex para la mano que sostiene la miniatura. Sólo necesitáis uno porque vuestra otra mano está, obviamente, rociando. Esto responde a dos propósitos. Uno, permitir que manipuléis la miniatura sin preocuparos de mancharla con grasa de la piel. El segundo es el cuidado básico de la piel. Siempre que sea posible, evitad que la imprimación toque vuestra piel; prácticamente tendréis que despellejaros para eliminarla.

Uso

De esto va la imprimación: mandarla de la lata a la miniatura sin pifiarla. Lo primero que tenéis que hacer mientras colocáis vuestras minis para imprimarlas es sacudir el bote y darle duro durante unos dos minutos. Esto es especialmente cierto con una lata nueva; os sorprendería cuánto se acumula el pigmento en el fondo. La iluminación es otra cosa a considerar. Estar fuera a la luz del sol es lo ideal, pero a veces imprimar al amanecer o de noche es mejor debido a la temperatura. Cercioraos de que haya una luz cerca de modo que podáis ver exactamente lo que habéis rociado y lo que no. Al rociar, es mejor hacerlo a una distancia de entre 20 y 30cm en pasadas suaves para obtener una superficie y un acabado lisos. Siempre es mejor dar dos capas finas que una gruesa, pues una capa gruesa tapará los detalles de la miniatura. Hacer dos capas finas también permitirá que, al volver a dar la segunda capa, juzguéis mejor donde os habéis dejado zonas sin imprimar. A menudo os encontrareis dos escuelas de usuarios de imprimación blanca, desde los que dan una ligera pasada (cubriendo siempre toda la miniatura) Hasta los que quieren el acabado super-blanco de una capa completa de imprimación. Yo prefiero algo intermedio, pero en cuanto impriméis unas pocas miniaturas, iréis viendo cuales son vuestras preferencias.

Después de haber preparado vuestras miniaturas y comprobado minuciosamente que están imprimadas por completo, incluyendo recovecos y superficies inferiores, dejadlas un mínimo de dos horas antes de pintar. En general espero veinticuatro horas, pues así la imprimación tiene tiempo de curar completamente en una superficie dura que proporcionará una buena base para la pintura.

Hasta la próxima DD

Y Marti:

Una tontería que me he encontrado gracias a Nacho...

PaP Templario del Grifo II

Pues sí, finalmente ayer me dió por pintar un rato de noche, una hora y poco. Normalmente termino una zona por completo antes de pasar a la siguiente, pero como quiero que veais el proceso, esta vez iré capa por capa, aquí teneis la capa base:




Como veis los colores son aún muy planos, no tienen volumen ni riqueza de tonos, no me he molestado en no salirme del todo pues se puede corregir más adelante fácilmente y las diferentes partes de la miniatura están sin perfilar.
Los metales están aún muy "crudos" muy bastos, es más que posible que dé otra capa más del color base para pulirlos e igualar el tono, muy importante que la capa base del metal sea lo más uniforme posible (esto es cierto para todos los colores, pero con los metales es VITAL)

Para dar capas base debeis diluir la pintura, pero no tanto como en las capas sucesivas de luces y sombras, 1/4 de agua x 3/4 de pintura suele estar bien, pero depende de lo espesa que sea la pintura de base, con la mayoría de las de vallejo es suficiente.
Dad pinceladas seguras en la misma dirección y procurad no pasar dos veces por el mismo sitio con el pincel (hasta que seque la primera pincelada al menos) es mejor volver a pintar una vez seco si no ha quedado uniforme, si no podeis conseguir justo lo contrario de cubrir, arrastrar pintura la segunda vez que paseis por el mismo sitio.

Los colores de base para esta mini, por si a alguien le gusta el esquema, son:
Marrón rojizo (sí, soy adicto, que pasa?) para el faldón y la cofia
Sombra Tostada: Pergaminos y tiras de cuero
Gris Metalizado: Chapa
Hojalata: Detalles de la chapa
Púrpura nigromante: cruz, cimera y libro
Todos de Vallejo

Cuando me ponga otro rato, más. Espero que os sirva.

PaP Templario del Grifo

Bueno, he empezado esto en medio de los exámenes así que no sé cuando podrá estar acabado, pero voy a intentar haceros un paso a paso de la siguiente figura que voy a pintar: Un templario del grifo de Confrontation.

Aquí la tenéis imprimada:

Esta mini apenas necesita preparación previa porque es de una pieza, más el escudo, que nunca lo pego antes de pintar. En este caso es un intercambio y venía preparada pero ya sabeis, lijar y pulir líneas de molde y rebabas con cutter y papel de lija fino y lavar con agua caliente y jabón neutro (no hidratante) enjuagar bien y dejar que seque encima de algo absorbente, un paño de algún tipo.

La peana es de resina de microart, soy muy vago para decorarlas yo y salen a un euro por peana.

Lo primero que debéis tener en cuenta es donde van a ir colocadas las luces, en una mini de 30mm no es tan útil como en las grandes la imprimación direccional, así que lo mejor es que la pongáis bajo un foco potente que marque los volúmenes, así:

En este caso la luz representada sería diurna, en un día más o menos claro, o sea, general desde arriba. No me apetece romperme la cabeza con luz direccional y quiero mantenerlo lo más sencillo posible para que os sea útil a todos.

Mañana más, si me pongo a pintarla, que no garantizo nada...