Desvaríos de un ex-librero, futuro profe y soñador

Querubín

2008-03-22T04:57:00.000-07:00

El querubín que llevará en el hombro el esqueleto, yo le llamo: "la inspiración de Ray"
Las fotos son bastante pencas, pero algo se ve, incluyo foto del tamaño real aproximado de la mini (en mi pantalla) para la próxima haré el truco de la moneda de céntimo.
Siempre mola ampliar a muerte, me he dado cuenta de un micro desconchón en la pierna.

Un regalo para un maestro

2008-03-18T05:20:00.000-07:00

Pues eso, este Abril me voy a pasar por el saló del cómic de Barna y hete aquí que mirando la lista de invitados sin mucho interés (voy casi de rebote) me dice mi churri...

"Oye, que va Harryhausen!"
"Ray Harryhausen?"
"No, Harryhausen el de Cuenca, no te jode..."

Tras unos minutos de botes por la habitación, me decidí a pintarle una miniatura y regalársela en el Saló. Es lo mínimo que puedo hacer por el maestro del stop motion y una de las principales razones de que yo sea un fan de la fantasía a día de hoy. (Esas pedazo de pelis de Sábado por la tarde y bocata de Nocilla: Jasón, Simbad...)

Así que pensé, qué mejor que un esqueleto? Y a falta de escudo, peana y algún retoque, aquí está:

Está claro que no hay nada como pintar con una motivación, estaba yo en sequía creativa y pintando leeento y esto lo he hecho en apenas 7-8 horas. Va por usted Maestro!

Cayetanus, misionero Imperial

2008-02-11T02:00:00.000-08:00

Una actualización rápida con lo último que he hecho, a falta de peana, les presento a Cayetanus el Pío, misionero imperial, larga vida al Aquila!
He aprendido un par de cosas con ella, pese a ser un trabajo rápido.
Voy mejorando (lentamente) con el NMM pero aún me falla algo, creo que tengo que estudiar más la luz en los metales, me da la impresión de que coloco algo mal...

Paso a Paso: Chaqueta, subfusil, falda

2008-01-29T13:38:00.000-08:00

Pues bien, una vez terminada, con una paz interior alcanzada en pocas ocasiones, paso a detallaros los últimos pasos.

La falda: Está pintada con una base de Violeta VGC, Rojo Visceral VGC y Azul Oxford VMC (empezáis a deducir que el Azul Oxford es útil, eh?) como siempre, tres capas finas y bien diluidas. Sobre esto iluminamos añadiendo cada vez más Rojo Bermellón VMC a la base, Hasta dar una pasada con rojo Bermellón puro. Luego luces con rojo bermellón más Carne dorada carne dorada y un punto de luz con amarillo hielo VMC (otro color imprescindible).
Realmente en una superficie tan pequeña no hay necesidad de matarse tanto, pero, ey, esta mini es para concurso y quise dar lo mejor que tengo. Al ser una falda de tablas, iluminamos básicamente dejando los piegues en sombras y aclarando hacia fuera. La zona más próxima a la chaqueta, al estar cubierta por esta también queda en sombras.
Para las sombras hacemos veladuras con violeta + negro, solo en los pliegues y bajo la chaqueta, ya digo que es muy pequeña.
Las líneas del tartán, pues freehand, consistencia adecuada (fluído pero no líquido) poca pintura, buen pulso y paciencia. Las líneas están hechas con Violeta + Marrón Rjizo e iluminadas con Rosa Antiguo VMC (en este caso más que una iluminación es una línea más fina en el centro.)

La chaqueta fue más fácil de lo que esperaba, creo que es todo gracias al curso de Ángel (Giráldez) donde aprendimos a iluminar telas.
Empecé con una mezcla de Azul Oxford (sí, otra vez, corred a por él a la tienda) y Negro, sombreada con veladuras de negro en los pliegues y costuras e iluminada añadiendo Azul celeste a la base hasta azul celeste puro. En este caso, como quería una prenda oscura, las luces son pocas, pero marcadas para dar volumen. Una cosa importante, las arrugas de la ropa se iluminan por lo general en la parte de abajo, es un truco para dar más volumen.

El subfusil se pintó con capa base de Negro+ Uniforme Inglés + Turquesa, después unas luces muy suaves añadiendo más turquesa y marcando las aristas con amarillo hielo y blanco en las más expuestas a la luz. Así se consigue una luz "dura" como de reflejo metálico.
L mejor técnica para iluminar una arista sin salirnos es pasar el pincel de lado por la misma, con poca pintura como siempre, si queremos más brillo, volvemos a pasar cuando se seque, pero si lo hacéis con muchapintura obtendréis un bonito pegote en lugar de una línea fina.

Ah, los ojos, pese a que no se aprecien en las fotos, (es muy pequeña) me llevaron un curro impresionante, bueno en realidad pulso y paciencia, más que curro.
Pinté toda la cuenca de marrón rojizo, luego marrón cubierta dejando una fina línea de marrón alrededor y pupilas en Violeta. Parece fácil dicho así pero sudas tinta.

Y ya! Mira que costó la jodía
Esta última foto está aproximadamente a tamaño real (en mi pantalla, no sé en las vuestras)

2008-01-28T10:25:00.000-08:00

Peana terminada, parece que no soy capaz de sacarle una foto decente en la que se vea bien la acera. Pero el resto se aprecia bien.

Bien. La acera está pintada con una base de Azul Oxford, Negro y Azul Arcano P3. Iluminada con la técnica del punteado, Elroi la explica mejor que yo, aquí:
http://spanish-team.com/foro/viewtopic.php?t=5493&highlight=punteado

Las capas de luces son: base + Azul celeste y amarillo hielo, añadiendo cada vez un poco más. Luego azul celeste+amarillo hielo y finalment marrón cubierta y puntos de luz en blanco, en este caso resalté las aristas en blanco, haciendo finas líneas blancas.
Los lavados para unificar el punteado se hicieron con el color base, y veladuras en las zonas de sombra con Violeta VGC y Negro.

La tapa de alcantarilla esta pintada con una base de Azul oxford, lavado con violeta+negro para las sombras, y luces en azul celeste y blanco. Las luces aquí, al ser un sitio tan pequeño, son básicamente líneas finas en la mitad de la longitud del círculo y puntos en los remaches.
El asfalto está pintado de negro y violeta, e iluminado con pincel seco de violeta, violeta+azul celeste, azul celeste y blanco y lavado con negro, con más capas hacia la zona de la acera.
La línea amarilla esta pintada con punteado, primero con Carne dorada VMC, Amarillo luna malvada y amarillo hielo, lavada con una tinta de Marrón rojizo VMC, más intensa hacia la sombra de la acera.

La lata de Coca -Cola fue un infierno, pero creo que le da mucha personalidad a la peana.
Corté la cabeza de un martillo imperial de GW y la lijé para redondearla, la pegué y está pintada con una capa base de violeta VGC y rojo visceral VGC, iluminada con cada vez más rojo Bermellón y brillos en carne dorada y blanco. Tiene veladuras de violeta para las sombras.
El diseño y las letras, pues freehand puro con dos huevos! Primero marrón cubierta y luces en blanco.
El metal de la lata es azul oxford iluminado con azul celeste y blanco, le hice el agujero de beber con Violeta, pero no creo que se vea en las fotos.

Porque no solo de minis vive el hombre...

2008-01-25T06:31:00.000-08:00

Ni mucho menos. Aunque no os lo creais, hay cosas mucho más importantes en la vida que pintar minis.
Una está en Inglaterra, (por poco tiempo).
Otra es esta:

Mis niñ@s de 3º y 4º de primaria del Guillelme Brown, el cole donde estuve todo este cuatrimestre de prácticas.
Son lo mejor del mundo (si, más que Triple H) y los voy a echar de menos...

Paso a Paso: Peana

2008-01-22T13:35:00.000-08:00

Y mientras se seca el milliput: Peana! No pensaríais que la iba a dejar en esa cutrepeana después del chollo que está dando, no?

Cójase una peana de 40mm cuadrada, un trozo de matriz de plástico de guorcho, con el que hacemos el borde de una acera en 90º por el sencillo método de marcar a cutter las uniones entre los distintos bloques, hacerle desgaste cortando trocitos con el cutter y pegarlo con superglue donde queramos.

La textura de las peanas de guorcho ya da para el relieve del asfalto, así que para representar carretera la dejamos como está.

Mezclamos milliput gris y rellenamos el hueco interior de la matriz, alisamos con algo redondo y de plástico (no deja marcas) Hay gente que tiene un pincel de goma para estas cosas, a ellos les digo: joder, que suerte! Probablemente viváis en un sitio civilizado en lo que a modelismo se refiere, aquí en Ourense lo hacemos a la brava!

Marcamos las uniones de placas de cemento con algo recto y preferiblemente metálico (no se pega al milliput) yo usé una regla metálica.

Decoramos con una "tapa de alcantarilla" en este caso la parte delantera de un lanzamisiles de un helicóptero de los chinos que nunca monté. Por el complicadísimo método de presionar hasta que os mole como queda.

Dejar secar, lijar el milliput y listo para pintar!

Casi he tardado más en explicároslo que en hacerlo, y ya vereis lo bien que queda terminada.

Paso a paso: Calcetines

2008-01-21T14:39:00.000-08:00

No me pude resistir, le quedaban tan bien los corazones... XD Le hacen juego con el subfusil...

Base: Azul celeste + Amarillo hielo al 50%
Luces: Añadir marrón cubierta poco a poco a la base, marrón cubierta puro, añadir blanco y blanco puro.
Sombras: Veladuras de Azul Oxford (estoy en ello, no están acabadas) Si me podeis dar alguna idea mejor para las sombras se agradece, estoy un poco bloqueado.

Al pintar blanco hay que tener en cuenta varias cosas, entre ellas que es muy difícil que algo dé la sensación de ser blanco si no lo es. Yo antes empezaba con un azul encantado y subía luces hasta blanco, pero:
a)no da sensación de blanco, parece azul
b) Te puedes morir de asco antes de aclarar lo suficiente el azul.

Así que, y tras muchos tutos online y la inestimable sabiduría de Ángel (Giráldez) os puedo decir que considero mejor técnica empezar con un tono ya de por sí claro y bastante neutro, subir las luces hasta blanco y sombrear con veladuras.
En el caso del blanco es especialmente importante tener paciencia y subir luces muy despacio, con pintura muy diluida y difuminando bien las transiciones, porque aunque parezca quue no, las zonas de contacto entre una capa y otra cantan aún más que en otros colores.

Los corazones: Bueno, pues como todos los freehands: paciencia, buen pulso, un pincel pequeño, trazos seguros y pintura con la dilución justa, que fluya pero no se escurra por toda la zona.
No os agobieis si la forma que quereis hacer no os sale, de hecho muchas veces es mejor hacer una forma básica y luego retocar con el color de alrededor. Yo hice un triángulo, luego un semicírculo encima y cubrí el centro del círculo otra vez con blanco.

Base: Rojo vísceral VGC, luces Rosa antiguo VMC y punto de luz blanco.

Paso a paso: Pelo

2008-01-21T06:59:00.001-08:00

El pelo: Siendo una colegiala manga macarruza, me apetecía pintarlo de colores extraños, así que lo hice XD.

Base: Púrpura real VGC (3/4) Azul Oxford (1/4) como siempre, tres capas finas diluidas para que no empaste, si quereis trabajar con muchas capas esto es vital, y trabajar con muchas capas es la mejor forma de conseguir buenos resultados, así que ya sabeis, mucha agua!
Luces: Añadiendo Azul Arcano de P3, luego Azul Celeste VMC y Amarillo Hielo VMC, puntos de luz en blanco.
La forma de pintar el pelo es sencilla, la propia escultura te marca la posición de las luces.
La primera luz la doy desde la mitad del pelo hasta la raya al medio, la segunda desde el tercio superior hasta la raya al medio y la última solo en la parte superior de la cabeza y en la delantera del flequillo (esto es un truco sucio y el flequillo no debería tener la misma luz que la parte de arriba, pero enmarca la cara y queda bien, así que que le den al realismo en este caso).
Los puntos de luz en este caso los hice como un brillo exagerado de estos que les ponen en los mangas a los personajes en el pelo, como una especie de aureola alrededor.
Una vez hechas las luces, fundo las transiciones con tonos intermedios cuando han quedado muy bruscas, y le devuelvo la sensación de “Azul” al pelo con una tinta azul de Workshop MUY diluida (esto también le da brillo)
En el tercio inferior del pelo marcamos las sombras con un lavado de Púrpura real VGC y de Negro puro en las sombras más profundas.

El rojo de las puntas del flequillo se hizo igual que el azul, con base de Rojo Visceral VGC y Púrpura Real VGC, luces añadiendo Rojo Bermellón VMC, Carne dorada VMC y por último amarillo hielo para los puntos de luz (en este caso no usé blanco puro, porque está más lejos de la luz y porque no me gusta usarlo con el rojo.

Paso a paso: Piel

2008-01-20T07:26:00.000-08:00

Buino, pos como está de moda ultimamente y lo había prometido a alguna gente, subo un PaP, en este caso de una figura preciosa y muy graciosa de Hasslefree (esta casa me encanta).

Empezamos con la piel:

Capa base de Piel de enano VGC(3/6), Uniforme Inglés VMC (1/6), Azul Oxford VMC (1/6) y Carne Medio VMC (1/6)

Motivos de esta mezcla: normalmente no uso el piel de enano, es demasiado salmón y me parece irreal para tonos de piel, pero esta mini tiene un toque de dibujo animado y quería un tono cálido al ser una chica.
El uniforme inglés es un color genial para hacer pieles, mata el rojo del piel de enano al ser un verde pero no apaga al llevar amarillo.
Azul Oxford para agrisar un poco y dar realismo (dibujo animado sí pero no tanto) y Carne medio... Pues no sé por qué, me pareció adecuado, creo que ayuda a devolver un poco el color "piel".
Mezclad siempre con el color principal (en este caso carne enana) del color más oscuro al más claro. Por qué? Porque es más fácil aclarar una mezcla demasiado oscura que controlar cuánto oscureces al final.

Damos la capa base en varias capas finas, muy diluidas, es mejor que no cubra la primera vez que no que empaste. La cantidad de agua necesaria es algo que tendréis que descubrir vosotros mismos, no hay fórmula matemática y además varía en función de marcas de pintura y colores.

Luces: Añadimos cada vez más carne medio al color base, luego Carne Dorada VMC y por último amarillo Hielo VMC. Damos puntos de luz en blanco.

Las luces se aplican con la pintura un poco más diluida aún que con la base, con muy poca pintura en el pincel cada vez y dando las pinceladas desde donde queramos que haya menos luz hacia donde más. Me explico: El pincel deposita más pigmento hacia donde lo arrastras, por eso damos la pincelada para terminarla donde queramos más luz.
Si al dar las pinceladas os queda una línea muy marcada donde se unen las dos capas de pintura, coged el pincel húmedo sin pintura y difuminad la transición.
Dad siempre dos o tres capas de luz con el mismo color antes de aclararlo para que cubra bien y quede uniforme.
Las luces se aplican siguiendo una colocación muy sencilla, a no ser que queráis mataros asumid que la luz viene de arriba e iluminad las zonas superiores de la figura, cuanto más arriba, más luz, iluminando cada vez zonas más pequeñas.
Qué son los puntos de luz? En las zonas en las que la luz incide con más intensidad: Arco supracilial, punta de la nariz, barbilla... Damos un toque muy ligero de blanco puro.

Luces listas. Sombras: Damos veladuras (capas de pintura muy diluidas, pero mucho, más que una tinta, y con el pincel casi completamente descargado) de colores oscuros en las zonas donde da menos la luz (siguiendo nuestro foco superior de antes serían las zonas más bajas de la mini o las cubiertas por ropa etc.)
En este caso, veladuras de Rojo visceral VGC, de una mezcla d púrpura y Azul Oxford y azul Oxford puro en las zonas más oscuras.
El rojo lo uso en las zonas de sombra media, aletas de la nariz, bajo los pómulos... Esto no solo sombrea sino que da tono de piel real.

Y listo, en total unas tres horas, pero el resultado creo que merece la pena. Las fotos, como siempre, choscas y además esta mini es muy pequeñita, unos 22 mm.
Gracias si os habeis leído todo el tostonazo (sois unos héroes) y espero que os sea útil.

Chorradilla

2008-01-11T09:44:00.000-08:00

Para probar la nueva cámara de vídeo, si gusta haré más.

Carta a los Reyes

2007-12-13T14:12:00.000-08:00

Queridos Reyes Magos:

Este año he sido un niño muy bueno, me he lavado los dientes, me he comido todas las verduritas y no me he peleado con mis amigos.

Por eso creo que me merezco unos regalos guays. Paso a haceros la lista (no soy avaricioso, me conformo con alguna de estas cosas)

Smackdown vs RAW 2008 (videojuego de PS2)

Una camiseta oficial del Rey Mysterio (de Triple H también vale)

La figura de Conan de 54 mm de Andrea (Serie General)

El set de colores piel de Andrea.

Pinceles Winsor and Newton Serie 7 de los nºs 1 y 0

Un taladro eléctrico para figuritas.

Una sierra de joyero.

Cualquier figura de los troloides de Hordas salvo la caja básica y el berraco Extreme

Cualquier figura de los piratas de Warmachine salvo el Capitán Shae.

Libro: Piratas de la Costa Quebrada de Warmachine

Eso es todo, no espero que me lo traigáis todo porque eso sería de niños malos, pero algo sí me merezco por bueno.

Un abrazo, Adri.

Beelphegor 54 mm

2007-12-10T06:40:00.000-08:00

Ayer conseguí sacarle unas fotos algo mejores a lo habitual, le debo estar cogiendo el truco a esto... Es increible lo que cambian tus ideas en unos meses, cuando la acabé me parecía la mejor mini que había pintado nunca, ahora le cambiaría muchas cosas...

Gatita

2007-12-09T13:43:00.000-08:00

Una actualización rápida para que veais los resultados del curso de pintura con Giráldez. Por cierto, buen profesor y mejor persona, recomiendo asistir a sus cursos si os cae uno cerca. Se pueden aprovechar a cualquier nivel, a mi me sirvió sobre todo para ver la aplicación en la práctica d cosas que sabía en teoría (aunque aprendí cosas nuevas, también). Pero a muchos otros menos experimentados que asistieron les abrió los ojos.
Temas tratados en el curso: Mezclas, ambientación, teoría del color, veladuras, tonos, técnicas para pintar: ojos, piel, pelo, cuero marrón y negro y NMM (metal no metálico)

ROJO!

2007-12-07T05:19:00.000-08:00

No, no me ha dado un arrebato comunista, os voy a poner los pasos para conseguir un rojo intenso y molón en vuestras figuras.
Muchas veces al pintar rojo nos planteamos empezar con un rojo oscuro y subir luces hasta el amarillo, pues bien, para conseguir un color rojo intenso, eso me parece un error. Haciendo esto puede quedarnos un color cálido, muy bonito, pero que va a dar la impresión de ser naranja, no rojo.
Cómo evitar esto? Sencillo, la máxima luz ha de ser roja.

Un ejemplo, la tunica de este misionero imperial de WH 40k

Empezamos con una base de Azul de Prusia y marrón rojizo al 50%
Subidas de luces con capas muy diluidas de rojo carmín primero y rojo bermellón después siguiendo siempre las zonas elevadas de los pliegues de la túnica y dando más capas (y por ende más luz) en las zonas más expuestas al foco de luz que queramos simular en la mini (en este caso luz cenital, o sea desde arriba)
Damos veladuras de rojo carmín en las zonas de sombra intermedias para aclararlas un poco que quedaban muy oscuras y veladuras de azul de prusia en las zonas más profundas para oscurecer.
Y listo. Esta túnica me llevó en total una hora larga, o sea que no es para tanto y queda bien (espero)

Afilad vuestros pinceles y hasta la próxima.

Zapador de Imperial de Warzone

2007-12-06T07:28:00.000-08:00

Os iba a poner un tutorial de como pintar vetas en la madera, pero el %&$! Blogger decidió cuando llevaba media hora colocando imágenes que no le daba la gana, así que cuando tenga moral para ello lo subo otra vez.

De momento ahí os queda lo último que he pintado:

2007-12-04T13:40:00.000-08:00

Otro articulillo de Dead Dogg:

Conceptos Básicos sobre peanas: Todd "Dead Dogg" Arrington Traducción de Killian Doyle

Cada miniatura acaba encontrando un hogar feliz encima de una de estas. Hacer peanas es ese pequeño paso extra que hay que dar para afianzar tu trabajo y es un paso que muchos tratan de minimizar para acabar antes.

Aunque hay muchas formas de acabar y pintar vuestras peanas personalizadas, voy a daros una visión de algunos de mis trucos personales sobre trabajo de peanas para ampliar (espero) vuestra propia reserva de trucos. Una cosa que debéis tener presente mientras leáis este artículo: habitualmente (no siempre) hago mis peanas separadas de la miniatura y después anclo la figura a la base cuando las dos están acabadas. En piezas grandes, como un jack pesado, suelo unir la figura a la base antes de hacer la peana. Todos estos materiales y técnicas sirven en cualquiera de los dos casos.

Principios básicos

El elemento más común entre los materiales para hacer peanas es la arena. Normalmente os daréis cuenta de que la grava comprada en tiendas y pegada con cola blanca a las peanas es el método más fácil. Yo intento evitar usar grava o arena comprada por un motivo muy sencillo: es demasiado uniforme y perfecta. Daos una vuelta por un bosque u otro paraje natural y no os encontrareis a la Madre Naturaleza creando terreno perfecto. Yo uso arena de la que se usa para mezclar cemento. Tiene una textura aleatoria y parece mucho más natural. Seguro que encontráis algún vecino haciendo cemento que os da una taza de arena, más que suficiente para las peanas de toda la facción.

Para pegar esta arena a vuestra peana sólo necesitáis cola blanca. Coged uno de vuestros pinceles viejos y aplicad el pegamento directamente sobre la base donde queráis que haya arena. Normalmente diluyo un poco la cola con agua, pero no demasiada. Más o menos 2 partes de cola por una de agua. Luego colocad la pieza sobre un recipiente lleno de arena y esparcid el material con una cuchara sobre las zonas cubiertas de cola. Después dadle la vuelta a la peana y dadle unos golpecitos con la cuchara al fondo de la base para eliminar cualquier exceso de arena que no se haya pegado a la peana. Ahora mirad la peana y fijaos si la arena se ha pegado en algún sitio que no queráis (por ejemplo fuera del anillo interior de la peana). Podéis quitarla con el dedo o devolverla a donde queráis. Si estáis pegando arena a una peana con una miniatura encima, es muy probable que se os pequen unos cuantos granos a los pies o botas. Coged una cuchilla y quitádselos o empujadlos hacia abajo para conseguir un aspecto más limpio y realista.

Superficies alternativas

La arena no es la única forma de crear texturas en vuestras peanas. Otro material que podéis usar y es fácil de encontrar es la harina de maíz, que funciona muy bien mezclada con la cola (el pegamento la absorbe cuando la aplicas).Otro buen material es la levadura, que puede crear una superficie de arena fina o una peana cubierta de nieve, según como la pintéis. Las peanas grandes tienen un problema, que la gente suele ignorar: una superficie perfectamente plana. Eso no es malo si se pretende un aspecto de “hecho por el hombre”, pero no reproduce bien una superficie natural. En las peanas más grandes me gusta usar masilla verde para añadir unos cuantos relieves suaves y graduales para mejorar el aspecto de algo natural.

Añadiendo textura

Una vez que hayáis hecho unas cuantas peanas sólo con arena os picará el gusanillo de intentar añadir algo más. La arena de cemento tiene algunos granos algo más grandes y que dan el aspecto de de piedras más grandes en vuestras peanas, pero si queréis algo en diferentes formas y tamaños probad arena de gato. La arena de gato tiene más aristas y es más rugosa que los granos redondeados de la arena para cemento. Simplemente escoged algunos trozos y pegadlos a la base inmediatamente después de aplicar el pegamento, luego esparcid la arena para cemento por encima de la peana como antes. Así tendréis una peana con más textura sólo con un simple paso más. Podéis pintar estas “rocas” del mismo color que el resto de la arena de vuestras peanas o cambiarlo un poco para conseguir un poco de contraste y darle vida a las bases.

Otro modo de añadir más textura que lleva algo más de tiempo al principio es hacer piedra estratificada. Yo cojo masilla verde y hago una lámina plana de 1’5 mm. De ancho, con un cilindro de metal y un poco de aceite para evitar que se pegue. Después de dejar que se cure durante 24h, la lavo con lavavajillas para quitarle todo el aceite. Con esto tendréis una lámina grande de la que podéis romper pequeños trozos y usarlos en vuestras peanas en cualquier momento. Casi siempre monto trozos unos encima de otros para un aspecto por capas o pongo un solo trozo en una textura de arena para conseguir un aspecto más natural. En ese caso siempre pego la “losa” a la peana antes de hacer nada más. Se pueden pintar con cualquier color con aspecto de roca y casan bien con cualquier tipo de peana. Algunos ejemplos de color son un gris neutral intenso o un esquema beige claro y marrón rojizo para imitar arenisca.

Vegetación

Los toques finales de una peana pueden incluir algo de vegetación. Una versión común es el césped electrostático, un producto que podéis encontrar en tiendas y se pega con cola blanca. Me gusta combinar varios colores para un aspecto más natural. A menudo escojo un color principal, uno más claro y otro más oscuro y los combino de la siguiente forma: dos partes del color principal, una del oscuro y otra del claro. Usar césped electrostático es tan simple como echar cola blanca con un pincel viejo y esparcir el césped sobre el pegamento recién aplicado. Yo uso un recipiente pequeño lleno de mi mezcla y pongo la miniatura encima, luego uso unas pinzas para esparcirla. Una vez aplicado saco la miniatura, le doy la vuelta y le doy unos toques en la peana para quitar el exceso de césped. Después sólo tenéis que soplar suavemente desde abajo para poner el césped de pie, dejadlo secar varias horas para que el pegamento se seque del todo y listo. Probad a ver cuánta superficie de la peana os gusta cubierta de césped, desde un parche o dos a una pradera cubierta de él. Sin embargo recordad: Usadlo para darle vida a vuestra miniatura, no para taparla..

Otras alternativas que pueden dar aspecto de hojas muertas y humus pueden ser hojas de té, orégano y/o una mezcla de ambos. Aplicadlos como el césped para un efecto interesante.

Colores

Pintar bases es tan simple que sólo requiere tres pasos, pero tendréis que decidir los colores para esos tres pasos, porque sólo vosotros sabéis lo que quedará mejor con el esquema de vuestro ejército. Casi siempre uso un marrón claro cálido, después un lavado intenso de un marrón muy oscuro cálido y finalmente, después de que el lavado se seque bien, un pincel seco ligero de un marrón algo más claro que la capa base. A menudo tiendo a usar un color que tire más al amarillo en este último paso para enriquecer el efecto general. Los colores que escojáis dependerán del esquema de vuestro ejército. Escoged algo que haga resaltar vuestro trabajo, no que lo esconda. A menudo un color que contraste servirá; incluso algo tan simple como claro vs. oscuro funcionará. Tratad de experimentar para encontrar los colores que os gusten.

Otra de mis costumbres personales es elegir algunos granos que parezcan piedras pequeñas en la peana y darles un toque de color para romper el esquema general de la base. Esto puede ser tan simple como una pincelada de rojo oscuro o azul marino en algunos puntos para darle riqueza.

En general, las peanas son un modo muy fácil de personalizar vuestras figuras. Tomaos vuestro tiempo para intentar cosas diferentes y añadirle ese toque. Redondeará vuestro ejército y lo convertirá en algo realmente vuestro.

--Dead Dogg--

Vuelvo a la carga

2007-12-03T05:58:00.000-08:00

Y casi seis meses después (está visto que esto no es lo mío)vuelvo a colgar una entrada con la traducción de un artículo de Dead Dogg Todd Arrington al respecto de la imprimación. No es ninguna maravilla para los que ya lleveis un tiempo en esto, pero útil para los novatos.

Fundamentos de la imprimación blanca por "Dead Dogg" Todd Arrington.

La imprimación es un paso básico y esencial para la pintura de miniaturas. Es literalmente la base de todo el trabajo.

Marcas

Lo primero que se debe tener en cuenta en relación con la imprimación blanca es la marca del aerosol de imprimación.
Dos marcas son especialmente recomendables debido a su grado de cobertura y suavidad.
La imprimación blanca de Krylon, una marca que se puede encontrar en muchos grandes almacenes y tiendas, es muy popular.
Otra marca no tan común, es Dupli-Color, una imprimación para automóviles.
Cualquiera de los dos crea una imprimación excelente para la pintura de miniaturas. Al usar la imprimación, tened en cuenta siempre el entorno. Imprimad siempre en un área bien ventilada por vuestra propia seguridad, ya que respirar spray de imprimación tiende a ser un poco repugnante.

Preparación

Después de lijar, pegar, convertir, etc. lavad siempre la miniatura antes de imprimar.
Incluso las miniaturas más perfectas tendrán un pequeño residuo de grasa del molde y mientras hacéis todo el trabajo de preparación, la manipulación de la miniatura depositará los aceites naturales de vuestro cuerpo sobre la superficie. Ambas cosas dificultan que la imprimación se adhiera a la superficie del metal. Para resolver esto, una simple limpieza con agua caliente, lavavajillas y un viejo cepillo de dientes será suficiente. El agua debe estar caliente porque disuelve la grasa más fácilmente. Es esencial dejar secar a fondo la miniatura antes de la imprimación, pues cualquier gota de agua oculta en algún hueco evitará que la imprimación se adhiera a la superficie del metal. Personalmente, permito que la miniatura se seque durante una o dos horas para asegurarme de que todas esas gotas ocultas desaparezcan. No es aconsejable utilizar un paño para secarlas porque se puede colar pelusa del paño bajo la imprimación. Si queréis usar un trapo para secarlas, podéis intentarlo con un trapo sin pelusa que podéis encontrar en las ferreterías cerca de la sección de pinturas.

Clima

Lo siguiente a considerar en cuanto a la imprimación es el clima. Os encontrareis que casi todos los botes de imprimación sugieren unos parámetros de humedad y temperatura para ser utilizados. Siendo entre 13Cº y 32Cº y con baja humedad uno de los más comunes. Esto varía en función de la marca, así que leed cuidadosamente. Se puede imprimar fuera de los parámetros aconsejados pero no es recomendable si buscáis el mejor resultado posible. La humedad por otra parte es más complicada de medir. Una regla básica a seguir para conseguir una buena imprimación es ésta: mirad cualquier pavimento exterior. ¿Está mojado? Si lo está, entonces no impriméis. La humedad es demasiado alta. ¿Está seco? Podéis imprimar sin miedo.

Equipo adicional

Uso varios artículos para ayudar a la imprimación. Uno es un accesorio para aerosoles. Este artículo permite usar el movimiento completo de la mano y la muñeca al rociar. Por comparación, sin este accesorio la muñeca está bloqueada en una posición más restrictiva y no permitirá que trabajéis fácilmente. Estos accesorios del disparador se pueden encontrar en casi cualquier lugar que venda una selección grande de las imprimaciones y pinturas en aerosol. Otro artículo que utilizo siempre porque sostengo las miniaturas individuales mientras las rocío es un simple guante de látex para la mano que sostiene la miniatura. Sólo necesitáis uno porque vuestra otra mano está, obviamente, rociando. Esto responde a dos propósitos. Uno, permitir que manipuléis la miniatura sin preocuparos de mancharla con grasa de la piel. El segundo es el cuidado básico de la piel. Siempre que sea posible, evitad que la imprimación toque vuestra piel; prácticamente tendréis que despellejaros para eliminarla.

Uso

De esto va la imprimación: mandarla de la lata a la miniatura sin pifiarla. Lo primero que tenéis que hacer mientras colocáis vuestras minis para imprimarlas es sacudir el bote y darle duro durante unos dos minutos. Esto es especialmente cierto con una lata nueva; os sorprendería cuánto se acumula el pigmento en el fondo. La iluminación es otra cosa a considerar. Estar fuera a la luz del sol es lo ideal, pero a veces imprimar al amanecer o de noche es mejor debido a la temperatura. Cercioraos de que haya una luz cerca de modo que podáis ver exactamente lo que habéis rociado y lo que no. Al rociar, es mejor hacerlo a una distancia de entre 20 y 30cm en pasadas suaves para obtener una superficie y un acabado lisos. Siempre es mejor dar dos capas finas que una gruesa, pues una capa gruesa tapará los detalles de la miniatura. Hacer dos capas finas también permitirá que, al volver a dar la segunda capa, juzguéis mejor donde os habéis dejado zonas sin imprimar. A menudo os encontrareis dos escuelas de usuarios de imprimación blanca, desde los que dan una ligera pasada (cubriendo siempre toda la miniatura) Hasta los que quieren el acabado super-blanco de una capa completa de imprimación. Yo prefiero algo intermedio, pero en cuanto impriméis unas pocas miniaturas, iréis viendo cuales son vuestras preferencias.

Después de haber preparado vuestras miniaturas y comprobado minuciosamente que están imprimadas por completo, incluyendo recovecos y superficies inferiores, dejadlas un mínimo de dos horas antes de pintar. En general espero veinticuatro horas, pues así la imprimación tiene tiempo de curar completamente en una superficie dura que proporcionará una buena base para la pintura.

Hasta la próxima DD

2007-06-15T13:03:00.001-07:00

Y Marti:

Una tontería que me he encontrado gracias a Nacho...

2007-06-15T04:55:00.001-07:00

PaP Templario del Grifo II

2007-06-15T04:19:00.001-07:00

Pues sí, finalmente ayer me dió por pintar un rato de noche, una hora y poco. Normalmente termino una zona por completo antes de pasar a la siguiente, pero como quiero que veais el proceso, esta vez iré capa por capa, aquí teneis la capa base:

Como veis los colores son aún muy planos, no tienen volumen ni riqueza de tonos, no me he molestado en no salirme del todo pues se puede corregir más adelante fácilmente y las diferentes partes de la miniatura están sin perfilar.
Los metales están aún muy "crudos" muy bastos, es más que posible que dé otra capa más del color base para pulirlos e igualar el tono, muy importante que la capa base del metal sea lo más uniforme posible (esto es cierto para todos los colores, pero con los metales es VITAL)

Para dar capas base debeis diluir la pintura, pero no tanto como en las capas sucesivas de luces y sombras, 1/4 de agua x 3/4 de pintura suele estar bien, pero depende de lo espesa que sea la pintura de base, con la mayoría de las de vallejo es suficiente.
Dad pinceladas seguras en la misma dirección y procurad no pasar dos veces por el mismo sitio con el pincel (hasta que seque la primera pincelada al menos) es mejor volver a pintar una vez seco si no ha quedado uniforme, si no podeis conseguir justo lo contrario de cubrir, arrastrar pintura la segunda vez que paseis por el mismo sitio.

Los colores de base para esta mini, por si a alguien le gusta el esquema, son:
Marrón rojizo (sí, soy adicto, que pasa?) para el faldón y la cofia
Sombra Tostada: Pergaminos y tiras de cuero
Gris Metalizado: Chapa
Hojalata: Detalles de la chapa
Púrpura nigromante: cruz, cimera y libro
Todos de Vallejo

Cuando me ponga otro rato, más. Espero que os sirva.

PaP Templario del Grifo

2007-06-14T05:40:00.000-07:00

Bueno, he empezado esto en medio de los exámenes así que no sé cuando podrá estar acabado, pero voy a intentar haceros un paso a paso de la siguiente figura que voy a pintar: Un templario del grifo de Confrontation.

Aquí la tenéis imprimada:

Esta mini apenas necesita preparación previa porque es de una pieza, más el escudo, que nunca lo pego antes de pintar. En este caso es un intercambio y venía preparada pero ya sabeis, lijar y pulir líneas de molde y rebabas con cutter y papel de lija fino y lavar con agua caliente y jabón neutro (no hidratante) enjuagar bien y dejar que seque encima de algo absorbente, un paño de algún tipo.

La peana es de resina de microart, soy muy vago para decorarlas yo y salen a un euro por peana.

Lo primero que debéis tener en cuenta es donde van a ir colocadas las luces, en una mini de 30mm no es tan útil como en las grandes la imprimación direccional, así que lo mejor es que la pongáis bajo un foco potente que marque los volúmenes, así:

En este caso la luz representada sería diurna, en un día más o menos claro, o sea, general desde arriba. No me apetece romperme la cabeza con luz direccional y quiero mantenerlo lo más sencillo posible para que os sea útil a todos.

Mañana más, si me pongo a pintarla, que no garantizo nada...

Ballestero Desertor (Confrontation)

2007-06-09T12:59:00.000-07:00

Pues poco más que decir, que no tengo tiempo de postear porque estoy de exámenes y que como ayer no podía dormir (ni estudiar) me puse y me salió esto.
Cinco horas aprox. hasta las cuatro de la mañana ayer y la cara hoy in the morning...

Wet blending o difuminado en húmedo

2007-05-20T03:33:00.000-07:00

Hoy os voy a hablar de una técnica muy útil y más sencilla de lo que parece para dar unas luces realistas y para que no se os marquen las transiciones de color tan a lo bestia, con "líneas" entre un tono y otro.

La técnica de entrada acojona, pero es mucho más sencilla de lo que parece. Se trata de tener dos pinceles a mano, uno, con el que estamos pintando y otro sin pintura pero húmedo (hay gente que se lo mete en la boca, pero yo creo que es más sano apoyarlo en un plato con agua)
Bien, una vez tenemos el color base, aplicamos la primera luz con un tono más claro, como siempre, PERO, nada más terminar de darla, cambiamos de pincel, y pasamos suavemente el otro (húmedo) por la zona de transición de un color a otro, de manera que difumine el borde de un color a otro y los "funda".

El truco principal de esta técnica es cogerle el punto a la cantidad de agua, el pincel debe estar húmedo, no empapado, porque entonces desharía la capa que acabamos de dar, pues la pintura aún no está seca.

También debeis tener en cuenta que, en este caso, la forma habitual de pasar el pincel (pinceladas rectas en la misma dirección) no sirve, pues lo que queremos es difuminar una línea. Debemos más bien dar toques cortos con la punta del pincel o "barrer" en toques cortos de un lado a otro.

Repetir con cada luz y observar orgulloso el resultado. PING! Cocinado!

Y como una imagen vale más que mil palabras... Un vídeo debe valer millones, ahí os dejo un ejemplo, por uno de los pintores oficiales de Privateer, Ron kruzie, creo:

http://youtube.com/watch?v=QkkzU6GqNpg

Técnicas de pintura rápida

2007-05-16T06:32:00.000-07:00

A raíz de una pregunta reciente de uno de los usuarios del foro de Los Tercios de Hierro, han surgido una serie de posts interesantes sobre cómo aprovechar mejor el (normalmente escaso) tiempo que podemos dedicar a pintar nuestros moñacos y, como sé que a muchos de vosotros mis desbarres sobre veladuras y dedicarle 300.000 horas a una mini no os emocionan, ahí van unos truquis:

El excelso MariAngello, terciario de pro y autor de minis tan potitas como ésta:

dijo:
"Yo soy mas bien un pintor rapidillo, pero eso viene porque a la hora de enfrentarme a ciertas cosas (cueros, metales, armas...) ya sé lo que tengo que hacer casi de memoria, lo cual me ahorra tiempo.

Como trucos: Tenlo todo ordenado y a mano. El tener que levantarte para buscar una herramienta te ralentiza y desmotiva mil.

Ten la idea mas o menos definida de lo que vas a pintar y como lo vas a pintar. Improvisar durante el proceso te frena.

PREPARA BIEN LA MINIATURA ANTES DE PINTARLA!!!! Haz los pineados y cosas necesarias antes de pintar, y COMPRUEBA QUE ENCAJAN!!!

Pega a la miniatura solo las piezas a las que puedas acceder limpiamente con el pincel. Aquellas que veas que serán un coñazo, píntalas por separado...

Si vas a pintar varias minis iguales (caja de 6) para mí el numero apropiado máximo para tener buenos resultados es pintar de 3 en 3 (aunque yo suelo hacerlo de dos en dos)

Una cosa más, es algo que uso desde hace un año o asi. Despues de imprimar, cojo un color-zona y lo termino (luces, sombras, efectos) antes de pintar el siguiente. Así te ahorras algo de tiempo en las mezclas, al ser mas contínuo.

Y no sé, disciplina y tratar de economizar el tiempo..."

A lo cual yo añado:

Suscribo lo dicho por Mariangello punto por punto. Sobre todo lo de terminar un color antes de pasar a otro, tienes que tener algo más de cuidado para no pasarte y pintar encima de algo que ya está acabado pero ahorra tiempo que no veas.

Otro consejo, empieza pintando las áreas más deprimidas (profundas) de la mini y sigue hacia afuera. Me explico: la piel antes que la ropa, la ropa antes que la armadura que va por encima, etc.
De este modo no sólo atacas primero las zonas de más difícil acceso con el pincel, dejando las más externas y por tanto más fáciles para cuando lleves tiempo pintando y ya vayas cansado, si no que puedes tapar fallos, o salidas de la zona cuando pintes las más externas.

A mí pintar en grupos de minis nunca se me ha dado bien, me agobia.
Lo que sí hago a veces es pintar dos minis distintas a la vez, así cuando me aburro de un esquema paso a otro en vez de parar de pintar.

Y sobre todo: confianza! muchas veces tenemos el trazo demasiado rígido por miedo a cagarla, yo digo: pinta sin miedo, da pinceladas sueltas y seguras, perderás menos tiempo corrigiendo fallitos que intentando no salirte nada.

Aviso a los navegantes

2007-05-14T13:53:00.000-07:00

Por la proximidad de los exámenes finales este blog se actualizará muuuuy de vez en cuando.
Espero tener actividad frenética en verano.
Os dejo la última maravilla que me he encontrado navegando la red de redes.
Odio a este fulano, es mi Dios de la pintura personal:
Ogrete by Banshee:

Killian

2007-05-06T03:27:00.000-07:00

Hoy, un dibujillo, no sólo de minis vive el hombre...
Killian Doyle, pistolero de los Reinos de Hierro y mi personaje más longevo de D&D:

Soldado de los Tercios de Hierro

2007-05-04T06:48:00.000-07:00

Esta va dedicada a todos los foreros de "Los Tercios de Hierro" el foro en lengua hispana de Warmachine.
En total cuatro horitas y media-cinco. El troll me ayudó a coger velocidad, después de dedicarle tiempo a una mini tan grande y compleja, pintar esto ha sido un descanso.
Las fotos son penosas, como siempre, porque mi fotógrafa oficial se ha vuelto a Inglaterra.

El rojo es Marrón rojizo, sombras en púrpura y púrpura+negro, luces +rojo carmín, rojo carmín, rojo quinacridona de aerógrafo.
El beige es sombra tostada, lavado de marrón rojizo+negro, sombra tostada+ocre, ocre, +arena claro, arena claro.
El metal es gris metalizado, 2 lavados negro+azul tormenta, gris metalizado, +plata, plata
La piel no me acuerdo XD, pero tiene veladuras de azul luftwaffe y negro para simular barba y de rojo carmín para simular el enrojecimiento de mejillas y nariz.

El pelo Sombra tostada+marrón rojizo, luces+amarillo dorado, puntos de luz en amarillo dorado

Por qué Rackham es la mejor fabricante de miniaturas del mundo

2007-05-03T14:06:00.000-07:00

Hoy sólo quiero haceros partícipes de estas maravillas:

Parte de las novedades de Rackham de Mayo:

Y una mini que saldrá en breve:

Yo me he quedado sin palabras, bueno sí, ya me tarda pintarlas....

Nieve artificial

2007-04-30T13:59:00.000-07:00

Aprovechando la jocosidad al respecto de mi querido contertulio Brownieman hace un par de posts...
Hay varias marcas que ofrecen nieve artificial para decorar las peanas en el mercado. En mi opinión queda bastante irreal y algunas no son más que las mismas partículas que utilizan como cesped, pero pintadas de blanco.
La de workshop, para no variar es estúpidamente cara y tan mala como la que más.
Peeero... El tito Adrián tiene una receta barata y coquetuela que compartir con vosotros.

Ingredientes:
Bicarbonato
Agua
Cola blanca de carpintero

Cójase un recipiente hondo, espolvoréese bicarbonato al gusto.
Añádase cola blanca en igual cantidad.
Con un cuentagotas añádase agua y mézclese removiendo con un pincel viejo o similar hasta que la consistencia parezca la adecuada (normalmente una parte de cola, por una de bicarbonato y una de agua)
Déjese reposar un par de minutos.
Aplíquese con espátula,cutter o pincel roñoso donde quiera que sea necesario que haya nieve.
Déjese secar unas horas (mejor un día)

Et voilá!

El manchón de sangre es más sencillo de hacer que el mecanismo de un botijo, diluí pintura roja hasta la consistencia de tinta, la absorbí con el cuentagotas y la eché por la nieve cuando aún estaba fresca, luego, para las zonas donde había salpicado más sangre, eché unas gotas de pintura marrón en los centros de las manchas más grandes.

Podeis intentar más efectos de teñido con azul celeste o verde lima, para simular reflejos en el hielo. Yo lo hice en la peana de Sorscha y me gusta, en cuanto la acabe os pongo fotos.

Troll Terrible The Revenge

2007-04-30T02:07:00.000-07:00

Terminado:

Colores Recomendados

2007-04-26T11:16:00.000-07:00

Aprovechando la última duda de Kuching sobre pinturas a comprar, en vez de contestarle como comentario, voy a actualizar con un post genérico sobre colores que uso mucho y/o me gustan.

Para empezar: Vallejo Forever! Vale, ya sé que lo he dicho mil veces, pero es que son las mejores...

Bien, lo básico ya lo había comentado en uno de los primeros posts: Blanco, Negro, Rojo Bermellón, Amarillo, Azul Cyan, un verde medio, un marrón, un tono de piel, un metal plateado y uno dorado.

En realidad y en teoría podríamos arreglarnos con blanco negro, rojo, amarillo y azul, pero el artista es vago por naturaleza y es más cómodo tener mezclas que te gusten ya hechas.

Colores sin los que no podría vivir:

Marrón Rojizo: (Model Color 985) Un marrón oscuro y cálido perfecto para pintar caballos, sombrear piel, cuero, dar una capa base al rojo para dar profundidad...

El color en las sombras de la piel es Marrón Rojizo

Azul Luftwaffe: (Model Color 816) Gris azulado, perfecto para iluminar metal no metálico, uniformes Panocos, agrisar tonos de piel muy rojizos, aclarar azules oscuros para las luces...

El arma está iluminada con Azul Luftwaffe (entre otros)

Uniforme Ruso WWII: (Model Color 924) Verde medio + beige, un color perfecto para pintar a Khador, un verde militar precioso.

Las placas verdes están pintadas con Uniforme Ruso

Acero Natural: (Model Color 864) El metal plateado que más uso, ni demasiado oscuro ni muy plata, lo mejor para armaduras medievales. Para armas de fuego modermas mejor el Acero Engrasado (MC 865) algo más oscuro y un punto azulado.

Humo (MC 939) Un efecto transparente de Vallejo, sirve para enguarrar cuero, capas, metales... Viene como una pasta marrón grumosa, pero al mezclarlo con agua (mucha) se ve que son partículas muy finas, como de polvo en un medium marrón, la aplicación es sencilla: pintad por encima de la zona a enguarrar.*

Otro día, más pinturas.

*Anna dice que "enguarrar" no le parece muy técnico, pero es ampliamente utilizado por pintores de habla hispana, así que me afeito para arriba...

Troll Terrible, The Jerolo

2007-04-20T14:07:00.000-07:00

Pues eso, ya he dejado casi terminado el verde, aún no tengo fotos del cuerpo, pero sí de la "preciosa" cabeza de esta bestezuela. Me vale bien para daros las mezclas y las técnicas del verde.

Primer paso: Deep Green + Azul Luftwaffe + Piel Bronceada a partes iguales para la capa base. El Azul Luftwaffe es una maravilla de color, que vale para agrisar un poco el tono "verde dibujos amnimados" del Deep Green, mientras la piel le da un aspecto más natural.

Segundo paso: Sombras. Creíais que explicaros las veladuras era gratuito, eh? Pues no! Veladuras de púrpura nigromante por toda la superficie, Púrpura nigromante + negro en las grietas y arrugas más profundas y en la parte derecha de la cara (derecha en la pantalla) que es la que está más en sombras. Veladura suave de negro en esa misma parte derecha.

Tercer paso: Luces. Luz 1: Tono base+piel bronceada, luz 2: Luz 1 + Amarillo Dorado, Luz 3: luz 2 + Amarillo dorado, Luz 4: Amarillo dorado.

Cuarto paso: Veladura con el tono base sobre las luces para fundirlas. Este paso aún no está acabado.

La zona alrededor de la boca está pintada como el pecho.

Encías y lengua: Marrón rojizo, Sombras en Púrpura Nigromante, luces: Carmín, Carmín+Azul Luftwaffe, + Azul celeste, Azul Celeste. En la lengua, Veladuras en carmín para fundir las transiciones.

Piños: Base Sombra tostada, veladura Sombra Tostada+Negro, Marrón Rojizo, +Ocre, Ocre, + Arena claro, Arena Claro. Puntos de luz en blanco (estos aún no están en las fotos)

Las fotos como viene siendo mi costumbre, son penosas. No os preocupeis, Ana sacará fotos del resultado final.

2007-04-18T14:24:00.000-07:00

VELADURAS Y TONOS

De la experta pluma (y pincel) de Elroi, administrador del foro de Spanish Team y uno de los mejores pintores que he visto. Me parece muy didáctico y explicativo:

En este post, voy a dar unas explicaciones, lo más precisas y concretas posibles acerca de las veladuras y de su aplicación para lograr diversidad de tonos en las minis.

Aunque la mayoría ya sabrá que y como es una veladura, y probablemente las usen habitualmente, al ser la base del trabajo realizado en la explicación, voy a contar las nociones básicas que hay que tener para emplearlas. Estas nociones son las que yo tengo y entiendo, y son las que hacen falta para poder seguir el post. Por supuesto, pueden complicarse mucho más, darle montones más de usos y matices, los cuales podréis encontrar buscando por el foro, pero con estas, yo creo que es fácil apañarse.

Definición: una veladura es una capa de pintura, con muy poco pigmento, ni mas ni menos. Al ser tan diluida, su principal característica es que deja ver bastante la capa que posea debajo, modificando su vista original (es una especie de “filtro”, si lo queréis ver así). En mi caso la proporción suele ser de un 90% de agua y un 10% de pintura. Podéis hacerlo contando por gotas de agua y pintura en la mezcla, cosas más a “ojimetro”, bien ya por la experiencia ya adquirida (en cuanto las uséis un poco, estas cosas salen solas) o bien variando en función del efecto concreto que busquéis.

Función: Una veladura sirve, como una capa de pintura que es en el fondo, para todo: podéis sombrear, iluminar, variar de color, fundir y hacer degradados entre dos o más colores... con la experiencia y la práctica, podéis hacer casi cualquier cosa a base de velar. Otra cosa muy diferente es que para que es más útil una veladura, y este es nuestro caso: para mi, las funciones más sencillas, útiles y efectivas de la veladura, son le dar tonos diferentes a colores y superficies ya pintadas, y lograr sombreados muy efectivos.

Como hago la veladura:

- En primer lugar, es importante usar un pincel de buena calidad, no sintético, ya que son los que mejor cargan la pintura y la depositan, y en esta técnica, esto es la base, la suavidad y la sutilidad. Por supuesto lo podemos hacer con otros pinceles (de hecho, yo lo he hecho montones de veces), pero tendremos que esforzarnos más para obtener el resultado.

- La mezcla de agua y pintura es conveniente realizarla con otro pincel distinto al que usamos para pintar (el bueno...), ya que cargaremos de pintura y agua y removeremos bien para disolver y homogeneizar la mezcla, y eso puede deteriorar con el tiempo el pincel (al igual que antes, tampoco es imprescindible usar 2 pinceles, solo nos facilita la tarea)

- Ahora cargamos el pincel bien con nuestra “agua de color” y lo descargamos suavemente de pintura: esto consiste en posar el pincel sobre una superficie absorbente y dejar que la mayor parte del agua se vaya por capilaridad. Esta superficie absorbente es un simple papel de cocina (es mejor no usar papel higiénico, ya que puede desprender pequeños hilos de fibras vegetales, muy pequeños, que quedaran depositados en la mini, y que al secar, le darán un toque descuidado). Un trapo de tela es también una buena solución.

- Una vez descargado, pues como con cualquier otra técnica de pintura, pasamos el pincel, siempre en una misma dirección a ser posible (arriba-abajo, izquierda-derecha) y pintamos normalmente la superficie.

- Si vemos que hay un exceso de agua al depositar el pincel, o que el color o la mezcla aplicada no nos convence o nos hemos pasado de zona, con un pincel limpio y agua , podemos retirarla rápidamente, “lavamos” la superficie, antes de que seque. Esta es una gran ventaja de esta técnica: al ser mayoritaria mente agua, no nos deja restos al limpiar

- Y esa es la técnica: al cubrir con tan poca pintura, cada paso implica que debemos hacer esto varias veces, dejando secar (no os preocupéis, cada capa seca en muy poco tiempo, y mas si usais un foco potente para iluminar) antes de pasar a la siguiente, hasta ir obteniendo los colores que os vayan gustando más.

Troll Terrible 2

2007-04-16T06:29:00.000-07:00

Recetas de colores por si a alguien le interesan:

Rocas: Base: Sombra tostada, luz 1: +Marrón rojizo, luz 2: +piel bronceada, luz 3: +arena claro. Sombras: Veladuras en Sombra tostada+negro

Púas: Base: marrón rojizo, luz 1: +rojo carmín, luz 2: rojo carmín, luz 3: +naranja, puntos de luz amarillos. Sombras: Veladuras en púrpura nigromante + negro.

Pecho: Base: Sombra tostada, luz 1: +marrón beige, luz 2: +piel bronceada, luz 3: piel bronceada, luz 4: amarillo dorado luz 5: arena claro. Sombras: Veladuras de Marrón rojizo, marrón rojizo+ Púrpura nigromante, Púrpura Nigromante, Púrpura Nigromante+Negro.

Los "+" implican que se ha mezclado el color anterior con el nuevo, los colores simplemente nombrados se aplicaron puros, sin mezclar con la capa anterior.

Troll terrible

2007-04-15T14:02:00.000-07:00

Buenas muchachos. Después del empujón de ánimo que supuso el concurso de Escala (gracias Víctor) me he puesto a pintar con ganas y planteándome acabar proyectos en vez de dejarlos a medias y empezar otro como buen Géminis.
Esta monstruosidad es lo último que estoy pintando:

Evidentemente ese no es mi pintado, es el de la señora Aly McVey, envidia del gremio y pintora oficial de Privateer Press.
Mi niño, con fotos mucho peores porque mi novia y fotógrafa oficial no está aquí, está en este estado ahora mismo:

Estoy practicando la imprimación con luz direccional que empecé a usar con la mini que presenté al concurso y la verdad es que ayuda en miniaturas grandes. Qué como se hace? Fácil, imprimas de negro y luego con un spray gris le das un chorro corto y sin mover el spray desde donde quieras que venga el foco de luz, en este caso desde arriba a la izquierda.
Hasta la próxima.

Teoría del Color

2007-04-12T05:24:00.000-07:00

Procrastination is the deferment or avoidance of an action or task to a later time and is often linked to perfectionism. For the person procrastinating this may result in stress, a sense of guilt, the loss of productivity, the creation of crisis, and the chagrin of others for not fulfilling one's responsibilities or commitments.

En la vida pensé encontrar una palabra que definiese tan bien mi actitud vital...
Como soy un vago redomado, tengo otras responsabilidades (pffff... JAJAJAJA!) perdón, ya me recupero, y he visto que está de moda linkar cosas, he decidido que cuando me encuentre con algún artículo interesante sobre pintura, lo compartiré con vosotros, a ver si así actualizo más. Como trabajan otros...
He aquí el primero de ellos: La Teoría del Color. Empezamos por cosas básicas.

http://www.lilliputmodel.com/articulos/cebrian/teoria_color1.htm

2006-10-14T15:42:00.000-07:00

Y seguimos, lo prometido es deuda:

Pinceles: Si pinturas tenéis a barrer, en pinceles tres cuartos de lo mismo, pero en este caso es fácil recomendar.

Generalmente os encontrareis dos tipos de pinceles en las tiendas especializadas:

Sintéticos: Más baratos a corto plazo pero se estropean en seguida, nada recomendables.

Los pinceles sintéticos son más duros que los de pelo natural, la pintura fluye peor y sobre todo: se les abre la punta en tres miniaturas con suerte.

Yo los usé durante años, pensando: “bah, eso de que los de pelo son mejores son pijadas de los pedantes que se creen pros en esto de pintar minis” FALSO! La diferencia es brutal, y cuanto más pintéis más lo notareis.

De Marta: Son como el doble de caros, pero bien cuidados duran años. La pintura fluye como la seda, conservan la punta mucho más tiempo, todo son ventajas (menos el precio, y eso también porque a la larga comprareis menos pinceles).

Marcas: Yo tengo una preferida: los pinceles de pelo de Marta Roja de Van Gogh.

Podéis encontrar pinceles Marta Kolynski de Vallejo, que también son buenos y si encontráis en alguna parte pinceles Windsor & Newton... Avisadme! Los profesionales del mundillo no usan otra cosa y tengo curiosidad, yo nunca los he visto (y dicen que son caros como ninguno)

Como siempre los pinceles de Games Workshop... sin comentarios. Pierden la punta si les soplas y son el doble de caros de lo que deberían, últimamente han sacado un set de pinceles “para maestros” que jamás probaré. Que por qué? Seguid el link: http://www.games-workshop.es/storefront/?do=List_Models&code=300810&orignav=300810

Y ahora cuando recuperéis el ritmo cardíaco normal repetid conmigo: TI-MA-DO-RES!

Tamaño: Bien, gracias, ah, no, que hablábamos de pinceles. En este caso el tamaño sí importa. Yo me pasé años pensando que cuanto más pequeños mejor (los pinceles, merluzos!) y no es así, si bien cuando eres novatillo en esto te puede parecer que necesitas un pincel microscópico para pintar esos detalles tan minúsculos, lo que en realidad necesitas es una buena punta y la cantidad y fluidez de pintura adecuada.

Recomiendo usar un 1 para las zonas generales y un 0 para detalles (yo de hecho uso un 2 para todo a día de hoy).

Cuidado: Todo el material dura más si lo tratáis bien y eso es especialmente cierto con los pinceles. Unos consejillos:

No perdáis nunca el caperuzo de plástico de los pinceles y ponédselo siempre al terminar de pintar.
Los pinceles se guardan siempre de pie con la punta hacia arriba (en un lapicero por ejemplo)
NUNCA dejéis que la pintura fluya hasta la raíz de las cerdas del pincel, mojad sólo la punta en la pintura.
No dejéis que se le seque pintura en las cerdas, cada vez que se os agote la pintura en el pincel, limpiadlo en agua y secadlo (no del todo) en un trapo antes de coger más
Al terminar de pintar limpiad bien el pincel con agua, secadlo, sacadle punta al pincel con la lengua (los acrílicos que recomendé no son tóxicos) y ponedle el caperuzo.
Hay gente que cada X tiempo (supongo que va en función de cuánto pintes) limpia los pinceles en aceite de oliva, no lo he probado, pero mal seguro que no les hace.

Próxima entrada: Otras herramientas (o pijería que no es realmente tan necesaria)

Tools of the Trade, o qué narices necesito?

2006-10-12T07:36:00.000-07:00

Empecemos con algo sencillo: materiales.

Qué necesitáis para pintar miniaturas? Paciencia. Nah, es broma.

Primero y lo más importante: Miniaturas (vale, dejad de apedrearme, ya voy al meollo)

Pinturas: Los acrílicos son las pinturas más universalmente usadas por los pintores de miniaturas hay decenas de marcas pero las más fáciles de conseguir en España son tres o cuatro:

Citadel: Estas son las pinturas de Workshop. Mi opinión personal? Muy caras para su calidad. Tienen tendencia a secarse si no las usas durante un tiempo y los colores con mala cobertura (el amarillo por ejemplo) son una pesadilla, necesitareis capas y capas para cubrir bien.

Una excepción: los metálicos de Citadel son los mejores que he usado hasta ahora.

Las tintas son recomendables por lo menos al principio, ayudan a conseguir buenos efectos desde el primer momento y cubren fallos de novato con relativa facilidad.

Vallejo: Las niñas de mis ojos! La mejor pintura que he usado nunca, hay dos líneas:

Model Color: La línea para modelismo histórico, cantidad de colores de unidades militares reales.

Game Color: Fusila los tonos de Workshop casi al milímetro pero con una calidad mucho mejor.

Los metales como ya he dicho, mejor los de Workshop.

Recientemente Vallejo ha sacado al mercado una línea de tintas, no las he probado aún.

Rackham: Las pinturas que comercializa la casa francesa que fabrica Confrontation, quizás no sean las más apropiadas para empezar, he probado pocas pero me parecen muy espesas, tienen buena cobertura pero necesitas controlar mucho el ratio de agua/pintura para usarlas bien.

A su favor: tienen tonos muy raros, puedes encontrar justo ese verde extraño que sólo tú usas para esos detalles concretos...

Reaper Master Series: Jamás las he probado pero conozco muchos pintores, sobre todo americanos, que juran por ellas y no han usado otras desde que las probaron, quizá merezca la pena probar un bote o dos a ver.

Andrea Paints: Comercializadas por Andrea Miniaturas, la veterana marca española, nunca las he probado, pero tienen fama de pintura de calidad y tienen la misma ventaja que Vallejo: una gama amplia y colores basados en esquemas reales.

P³Paints: Estarán disponibles en España a partir de Octubre y es la marca de pinturas desarrollada por Privateer Press. Evidentemente aún no puedo deciros qué tal, pero apuesto a que bien. Han sido desarrolladas por Mike McVey, el diseñador de los primeros colores Citadel (los que no se secaban y cubrían bien) que lamentablemente ya no están disponibles.

Vale, todo eso está muy bien, y qué pinturas compro? Depende de lo que quieras pintar.

En función de las miniaturas que hayas escogido y el esquema que quieras darle necesitarás unos colores u otros.

Indispensables:

Blanco (Recomiendo Blanco Calavera de Game Color)

Negro (Negro Caos de Game Color o Negro de Model Color)

Rojo (Rojo Cadmio Bermellón de MC)

Amarillo (Amarillo Soleado de GC)

Azul ( Azul Mágico GC)

Verde (Verde MC)

Marrón (Marrón Rojo MC)

Metal gris (Boltgun Metal de Games Workshop)

Metal dorado (Dorado Bruñido de Games Workshop)

Tinta negra (GW)

Tinta marrón avellana (GW)

Estas pinturas son una buena base genérica sobre la que podéis ir ampliando vuestro repertorio en función de las necesidades específicas de lo que queráis pintar. De hecho con estos colores podéis hacer cualquier otro tono que necesitéis pero todos los pintores que conozco acaban teniendo decenas de pinturas por comodidad y no tener que mezclar todo el rato.

En la siguiente entrada: Pinceles!

2006-10-12T05:14:00.000-07:00

Tras meses de inactividad (gracias a todos por vuestra paciencia) he decidido que esto de contar mi vida en pequeñas perlas no es lo mío (jamás tuve un diario). Así que vamos a convertir esto en algo útil a la par que lúdico.

Dicen por ahí que se me da bien esto de pintar miniaturas (yo considero que aún me queda muuucho que aprender) pero sí es cierto que llevo años en esto y en algo podré ayudar a los novatos.

Pues bien: queda inaugurado este pant... digoo, que iré subiendo pequeños artículos sobre pintado de miniaturas que espero que os ayuden a los más recientes miembros del mundillo.

Adri.

Temazos

2006-01-31T14:44:00.000-08:00

Por las barbas de Odín! Que magnífica idea! Ahí va mi lista de temazos:

Bohemian Rhapsody de Queen
Burn, Lullaby y The Forest de The Cure (entre otras)
The Fisherman's Blues, The Whole of the Moon & This is the Sea de The Waterboys
The Sea King de Wolfstone
Red y The Robe de Ten
London you´re a Lady, la version de Shane McGowan
Whiskey in the Jar, cualquier versión
The Temple of Love de Sisters of Mercy
The Principles of Lust de Enigma
Violator de Depeche Mode (si, el cd entero)
La canción de Skunk Anansie de la BSO de Días Extraños (ahora no sé como se llama)
Dulce Castigo de Los Suaves
Los Rodriguez, así en general
Sabina, todo también

Y por hoy ya vale, hay que dejar para el mes que viene, no?...

Famosas Primeras Palabras

2006-01-09T13:20:00.000-08:00

Bueno, no sé si escribiré mucho pero aquí estoy. Anna y otros a quienes quiero y me importa su opinión (sois pocos y sabeis quiénes) me han dicho repetidas veces que por qué no me hago un cyber-diario de estos. Así que lo he hecho.

Yastá.

Cuando se me ocurran cosas ya os iré dando la paliza...

Feeling blue cos' she's gone...